这料理，比凌迟还残忍

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众所周知，日本料理追求极致的鲜。

岛国人民开发了刺身，生鱼片，寿司等等食材，用花样百出的方式，演绎着鲜美食物的本味。

但你大概不知道，今天风靡霓虹国的生鱼片，其实 made in China。这种食材最早被称为“脍”，中国有个成语叫“脍不厌细”，本意就是说生肉切的越细，越好吃。

早在周朝，周王在军队凯旋时，就会用蒸煮甲鱼和鲤鱼脍来犒赏将士。

先秦时代的脍，以牛羊猪马为主要食材，直到后来鱼因为滋味鲜美，口感独特，渐渐成为主角。

汉魏时期，食脍之风愈发盛行。鲤鱼是当时最常用的原料。当时大家普遍觉得鲤鱼肉质鲜嫩，蒸煮烹饪后容易丧失原味，才会选择生吃。

唐代的生鱼片，吃法更加多样。有用沸汤浇泡在鱼脍上，做成类似生鱼火锅的食物，也有用橙丝、花瓣和薄切的生鱼片调拌，做成凉拌菜。连吃遍天下美味，舌尖被宠刁的隋炀帝，也对这种吃法赞叹不已，称其是东南佳味。

生鱼片的转折点出现在明代，随着中国各大菜系的烹饪手法趋于成熟，鱼脍这种口味单一，做工又麻烦的食物逐渐被淘汰了。另一方面，中医普遍认为热菜属温，有益五脏六腑，生鱼是寒性食物，吃多了对内脏不好，自然就不在被人青睐。

不过，生鱼片随着中日两国的交流，在霓虹国大放异彩，成为今天他们本国独特的风味饮食。

日本人不仅酷爱鱼生，还把各种海鲜通过很多看起来“丧心病狂”的手法进行加工。

比如说 “骨泳料理”，听这个名字就让人疑惑，这玩意要咋吃？

为了制作“骨泳料理”，厨师往往会在食客面前摆上一个鱼缸，取出一条活鱼，用精湛的刀工，避开鲜鱼的血管和神经组织，小心翼翼地将鱼侧边肉最多的部分切下来，精致地摆放在食客面前。

为什么要使用这么复杂繁琐的手法呢？把鱼开膛剖肚，去头去尾，片生鱼片，不是也很好吗？

重点来了。

厨师这么做，是为了让活鱼不死，残缺的鱼将会被继续放置在鱼缸里供食客“欣赏”。

想象一下这个场面吧，食物链顶端的人类，一边津津有味地食用着鱼肉，一边看缺了一半身子，露出骨头的活鱼在鱼缸里游动。

同时，在这个过程中，鱼一转身就可以看到自己的骨头，所以也被称作“骨泳”。

画面太残忍，光是想想就起鸡皮疙瘩了，浑身发麻。

日本人为什么要设计这样一道费时费力又极度残酷的食物呢？

这是因为骨泳料理能满足食客们对刺身的最高追求。

首先是鲜。

刺身好不好吃，最重要的就是看它含水量高不高，肌肉纤维是否细腻。

海鲜原材料从海上打捞上来，由捕捞口岸送往刺身店，不能冷冻，要用冰块保鲜，否则鱼肉可能会腐败变质。

当然，还有一步到位的方法，那就是直接吃活鱼的肉，绝对是最新鲜的。

其次，骨泳料理也非常考验厨师的刀工。

刀切是处理生鱼片的最佳烹饪方式，只有精湛的刀工，才能在最大程度片取鱼肉的情况下，不破坏其血管和神经，保证它们活下来，并让鱼肉摆盘好看，味道甚绝。

只是这样一种美味，却是建立在鱼的极致痛苦下，不知道食客吃下去，是不是会有一种负罪感和内疚。

除了骨泳料理外，日本还有其他很多看起来有些残忍的料理。

比如活吃牛蛙。厨师将活的牛蛙剥皮，并剁成一块一块的，搭配柠檬汁和酱油，呈现在顾客面前。

虽然牛蛙被杀死，但它的神经和肌肉还保持着运动的本能，看起来就像试图逃跑的活物。如果顾客用筷子触碰牛蛙块，发现它还能跳动。

吃这种食物，看着牛蛙的眼珠瞪着自己，然后把它的肉一块块吃下去，也着实是考验心理承受能力了。

日本还有一种名菜叫做鱿鱼 涌丼。厨师用最快的刀工将鱿鱼解体，保持鱿鱼头足部分的完好，顾客将酱油撒上去，鱿鱼头足部分的伤口在酱油的刺激下，不停扭动挣扎。

如果你想追寻更生猛的吃法，还可以把鱿鱼的头部切口含在嘴中，鱿鱼触角仍旧露在嘴外，随着食客慢慢咀嚼，在唾液和咬合的刺激下，鱿鱼的腕足会大角度张开，伸得直直的。

此外，日本食客还擅长将各种活的食材放置在烧烤架上猛烧，包括章鱼、龙虾、鲍鱼等。在烤制的时候，食客会用工具一边使劲将它们按压在烈火上，一边看着它们忍受被烈火烧灼的痛苦。

想想都不知道该怎么下嘴。

虽然我们人类是地球的主宰，食物链上的很多动物都可以成为我们菜单上的一员，但在烹饪食材的时候，还是不要选择一些太残忍的手段，毕竟吃都吃了，还是给人家一个痛快吧。

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